10 من المصممين والعلامات الذين أعادوا تعريف أزياء المخيم

للاحتفال بمعرض ميت غالا لهذا العام ، معسكر: ملاحظات على الموضة ، معهم. تدير سلسلة من المقالات تحتفل وتستكشف كل الأشياء في المعسكر. تحقق من الباقي هنا.



ليس سرا أن الموضة هي وسيلة مثالية للتخييم. غالبًا ما تضيف قابليتها للارتداء طبقة إضافية من السخرية إلى الزي الساخر أو الحنين إلى الماضي أو الكوميدي أو فوق القمة أو البراق ، وتتجلى في فائض مجيد مثل الريش والشعارات الهامشية أو الغامضة أو الإرتدادات إلى العقود الماضية. إنه موجود في كل مكان من تصميمات إلسا شاباريلي في ثلاثينيات القرن العشرين التي تستخدم trompe l’oeil rips إلى الفستان الأسود الصغير لفيرجيل أبلوه المختوم بعلامة بيضاء كبيرة من اللباس الأسود الصغير ، والعديد من الأماكن الأخرى بينهما.

يمكن أن تكون فظاعة الموضة ، مثل المخيم نفسه ، تعليقًا على الأوقات ، وتشجع على الهروب من الواقع والخيال عندما يكون مرتديها في أمس الحاجة إليها. ومن هذا المنطلق أن معسكر ميت غالا: ملاحظات حول معرض الأزياء هو الأكثر صلة بالموضوع ، وهو تمرد غريب بشكل واضح ضد القوى الخارجية القمعية. وما هي أفضل طريقة لإصدار مثل هذا التمرد بجسد المرء؟ بعد كل شيء ، كما هو مشهور نيويورك تايمز مصور نمط الشارع بيل كننغهام قال ذات مرة الموضة هي درع النجاة من واقع الحياة اليومية.



أصبح العديد من المصممين على مر العقود معروفين بالطريقة التي يستخدم بها عملهم المعسكر أو حتى أزياء المخيمات نفسها. هنا، معهم. يلقي نظرة على عدد قليل من أساتذة الشكل والتعبير المعسكر هؤلاء ، من عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم.



الممثلة الأمريكية المجرية المولد Zsa Zsa Gabor أثناء ظهورها في الفيلم

الممثلة الأمريكية المجرية المولد Zsa Zsa Gabor كما ظهرت في فيلم 'Moulin Rouge' عام 1952. ترتدي فستانًا من تصميم Elsa Schiaparelli.أرشيف الصور / صور غيتي

إلسا سكياباريلي

افتتحت Elsa Schiaparelli أول استوديو لها في عام 1927 ، وبعد فترة وجيزة اشتهرت بذكائها التخريبي وأسلوبها غريب الأطوار. توسع عملها ليشمل التعاون مع السرياليين المشهورين مثل سلفادور دالي وليونور فيني ومان راي وجان كوكتو. من الفساتين المطبوعة بالنوتات الموسيقية إلى القبعات المصممة لتبدو وكأنها أحذية مقلوبة ، وفساتين ذات ترومبي لويل ريس أو مفصلة لتبدو مثل الهياكل العظمية ، لا يوجد مكان تقريبًا لن يذهب إليه شياباريللي. كانت معروفة أيضًا بالوردي المذهل ، وهو ظل من اللون الوردي الساخن العميق الذي أدرجته في تصميماتها التي ستصبح توقيعها. بالنسبة لشياباريللي ، كانت هناك متعة كبيرة في الأعمال الفنية والغريبة والفكاهة التي تجعل عملها أساسًا لأسلوب المخيم. على الرغم من تقاعد Schiaparelli في عام 1954 ، فقد تم إحياء العلامة التجارية عدة مرات ، مع الحفاظ على حساسيتها المميزة. في السنوات القليلة الماضية ، أعدت العلامة التجارية مجموعات أزياء راقية ارتدت منها ليندا كارديليني وهيلين ميرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.



المغنية والممثلة شير تطرح جلسة أزياء في إبداع بوب ماكي في 9 أبريل 1978 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ...

المغنية والممثلة شير تقف في جلسة أزياء في إبداع بوب ماكي في 9 أبريل 1978 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ المغنية والممثلة شير تقف في جلسة تصوير في بلوزة بوب ماكي في 21 مارس 1977 في لوس أنجلوس ، كاليفورنياهاري لانغدون / جيتي إيماجيس

بوب ماكي

بدأ بوب ماكي كمصمم أزياء في الستينيات ، حيث صمم مجموعات المسرح والشاشة لأمثال جودي جارلاند وميتزي جاينور. صمم لاحقًا لبرنامج كارول بورنيت التلفزيوني الشهير والمسمى باسمه ، والذي أدى إلى العمل مع شير وإلتون جون وتينا تورنر وليزا مينيلي وديانا روس وعدد لا يحصى من الآخرين. في الخرز والترتر والريش واللمعان ، أصبحت تصميماته نجمًا خاصًا بها ، مثل فستان شيرز العاري الشهير الذي تم ارتداؤه في حفل ميت غالا عام 1974 وفرقة دونالد داك إلتون جون من حفل موسيقي في سنترال بارك بنيويورك. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وحتى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أحضر إطلالته الرائعة إلى مدارج نيويورك بملابس جاهزة للارتداء تمجد هوليوود القديمة ، واحتفلت بالموضة العالمية ، واستمتعت بالمستقبل. كانت مدارجها يعتبر عارضات الأزياء والمذهلات ، عارضات الأزياء لا يرتدين الملابس فحسب ، بل يؤدين الشخصيات فيها. على الرغم من أن ترتر Mackie المميز لم يكن بعيدًا عن الركب أبدًا ، فقد وجه المصمم انتباهه أيضًا إلى إطلالات النهار الملونة التي يمكن ارتداؤها مع روح الدعابة. في تفانيهم للإفراط اللذيذ والسحر الذي يحتفظ أيضًا بروح الدعابة ، فإن عمله هو المخيم النهائي.

Rei KawakuboComme des Garcons Art Of The InBetween Costume Institute Gala Press Preview في متحف متروبوليتان للفنون في ...

'Rei Kawakubo / Comme des Garcons: Art Of The In-Between' Costume Institute Gala Press Preview في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2017 في مدينة نيويورك.صور جورج بيمنتل / جيتي



ري كاواكوبو

لطالما تم الترحيب ب Rei Kawakubo كمصمم للأزياء القديمة. بدأت خطها الأسطوري Comme des Garçons في عام 1969 كتمرد ضد ما شعرت أنه غير مريح وكاشفة للطبيعة لبعض ملابس النساء ، مفضلة بدلاً من ذلك صنع الملابس التي يرتديها الأولاد. على مر السنين ، توسعت رؤية Kawakubo إلى قطع مفاهيمية تحدت ، ولا تزال تتحدى ، تصميم الأزياء التقليدية. في المبالغة والأزياء المضادّة الفائقة ، تشوّهت الصور الظلية عمدًا إلى أبعاد كبيرة الحجم ومُزيّنة للإفراط المتعمد ، أصبحت ملابس كاواكوبو حكّامًا في المعسكر. كانت مجموعتها لخريف / شتاء 2018 تحمل عنوان Comme des Garçons Camp ، حيث تحولت موديلاتها إلى أزهار أو تحمل عباءات كروية مفككة مليئة بالترتر والرقائق. كانت كاواكوبو موضوع حفل Met Gala الخاص بها قبل عامين ، عندما أقام معهد Met’s Costume Institute معرضه Rei Kawakubo / Comme des Garçons: فن الوسط .

ليندا إيفانجليستا تمشي مجموعة آنا سوي RTW لربيع 1996 نعومي كامبل تمشي أنا سوي RTW خريف 1996 المدرج ...

ليندا إيفانجليستا تمشي في مجموعة Anna Sui RTW لربيع 1996 ؛ نعومي كامبل تمشي مع مجموعة Anna Sui RTW لخريف 1996 ؛ كريستي هيوم عرض أزياء آنا سويغي مارينو / كوندي ناست عبر Getty Images ؛ غي مارينو / كوندي ناست عبر Getty Images ؛ ميشيل أرنو / كوربيس / كوربيس عبر صور غيتي



آنا سوي

ترتكز تصميمات آنا سوي على أسس من الحنين إلى الماضي وغرابة الأطوار في جوهرها منذ أن بدأت التصميم لأول مرة في أوائل السبعينيات ، عندما وجهت تجربتها في مشهد النادي الشجاع في وسط مدينة نيويورك إلى الريش والأزهار والأنماط الوفيرة. يتجنب عملها جدية سباق الاتجاه ، وبدلاً من ذلك يتبنى روحًا مبهجة ومبهجة لموسيقى الروك أند رول ، ناهيك عن العديد من الإلهام من التاريخ الثقافي ، سواء كانت دوقة وندسور ، آنا ماي وونغ ، أو لوحات مارغريت كين ، أو حتى ديف نافارو (الذي اشتهر بارتداء قميص قصير من الدانتيل على المدرج من عرضها لربيع 1997). الملابس تخبرنا الكثير عن الشخص ، إنها مفردات في حد ذاتها ، سوي قال في عام 2010. يمكنك إنشاء خيال كامل أو صورة فقط من خلال كيفية تجميع نفسك معًا. هذا الإبداع الخيالي ، وهو عامل متأصل بعمق في روح المعسكر ، لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة في عملها الآن.

مشروع أصدقاء الإيدز السنوي السادس في صناعة الأزياء في كاليفورنيا ، تكريم لوس أنجلوس تييري موغلر ، أبريل 231992 ...

مشروع 'الإيدز' السنوي السادس لأصدقاء صناعة الأزياء في كاليفورنيا في لوس أنجلوس تكريم تييري موغلر - 23 أبريل 1992 ؛ السيدة Kier ، مغنية مجموعة Deee-Lite الإلكترونية ، ترتدي فستانًا قصيرًا من الفرو مزين بوجه كارتوني من تصميم مصمم الأزياء الألماني تييري موغلر. صممت الزي خلال عرض أزياء خريف وشتاء 1991-1992 في باريس ؛ عرض تييري موغلر في أكتوبر 1982 في باريس ، فرنسارون جاليلا / WireImage ؛ بيير فوثي / سيغما / كوربيس عبر Getty Images ؛ دانيال سيمون / جاما رافو عبر Getty Images

تييري موغلر

إن عمل قائمة مثل هذه وعدم تضمين تييري موغلر سيكون بمثابة تجديف مطلق. بينما افترضت التسمية وجود مديرين إبداعيين جدد في السنوات الأخيرة ، فإن مجموعات موغلر من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لا تزال ليست فقط في عالم الأزياء الراقية ولكن في المعسكر الراقي. لم تكن مدرجاته من هذه العصور عروض كثيرة بل كانت مشاهد كاملة بنجوم إباحية وملكات السحب وكل عارضة أزياء يمكن تخيلها. إذا كنت ترغب حقًا في الاستمتاع بحياتك ، يمكنك مشاهدة عرض الأزياء الراقية لخريف 1995 هنا على YouTube ، كاملة مع Kate ، Veruschka ، Naomi ، Carmen Dell'Orefice ، Linda Evangelista ، Jerry Hall ، ومجموعة من المشاهير (Julie Newmar !!) في بدلات معدنية ، تنانير نيون منظمة مثل الفوانيس الورقية العملاقة ، بدلة ليوبارد مع عملاق ، ذيل الطاووس الفهد ، أغطية الرأس من الريش المرتفع للسماء ، الكورسيهات ، البدلات البراقة ، ومجموعة ولادة كوكب الزهرة Cardi B مؤخرا ارتدى إلى جرامي. التعريف الحي لـ إضافي ، رؤى موغلر المنحطة ، التي يرتديها الجميع من ديفيد بوي إلى مايلي سايروس ، تستمر في إلهام الشجاعة والإبداع.

في وسط المنصة ، يعرض نموذجان مجموعة Moschino الشتوية التي صممها المصمم الإيطالي مؤخرًا ...

في وسط المنصة ، هناك نموذجان يعرضان مجموعة Moschino الشتوية ؛ قام المصمم الإيطالي مؤخراً بتصميم الخط الجديد من جينز Moschino. ميلان (ايطاليا) ، 1986.نينو ليتو / موندادوري بورتفوليو عبر Getty Images

موسكينو

تم تطويره تحت إشراف فرانكو موسكينو في عام 1983 ، وسرعان ما أصبح خط المصمم الذي يحمل اسم المصمم مرادفًا للافتقار إلى الاحترام والفكاهة اللذين يمارسهما اليوم المدير الإبداعي جيريمي سكوت. قاد Moschino علامته التجارية حتى وفاته في عام 1994 ، متأثرًا بشدة بالسريالية مثل Schiaparelli. في تلك السنوات الـ 11 القصيرة ، أرسل كل أنواع الإبداعات المجنونة إلى أسفل مدرجه ، مثل التنانير الجلدية المزينة بالبيض المقلي وقميص الرجال بأكمام طويلة مربوطة مثل سترة تحمل عبارة For Fashion Victims Only ، ناهيك عن القبعات المصنوعة في الطائرات وحقائب اليد المصنوعة في القلوب وغير ذلك الكثير. كان عمله عبارة عن أزياء راقية تسخر أيضًا من الأزياء الراقية ، كما أنها تستنكر الذات كما كانت تحتفل بالنفس ، ومعسكر بلا شك. 'أنا لست مصمم أزياء ،' موسكينو قال في عام 1991. أنا رسام. مصمم. أنا لست مؤلف حقبة جديدة. تستمر روح الدعابة الأصلية لموسكينو في عمل جيريمي سكوت للعلامة التجارية ، بقطع مثل فستان مصنوع من علامة SALE العملاقة ، وآخر مطبوع بملابس داخلية ترومبي لويل ، وقميص بيكيني مصنوع من 8 كرات ، وبدلات تشبه الورق المقوى المُثبت معًا. مربعات.

عارضة أزياء تمشي على منصة عرض أزياء مارك جاكوبس لربيع 2016 خلال أسبوع الموضة في نيويورك في مسرح زيجفيلد يوم ...

عارضة أزياء تسير على منصة العرض في عرض أزياء مارك جاكوبس لربيع 2016 خلال أسبوع الموضة في نيويورك في مسرح زيجفيلد في 17 سبتمبر 2015 في مدينة نيويورك ؛ مارك جاكوبس خريف 2003ديميتريوس كامبوريس / غيتي إيماجز لمارك جاكوبس ؛ J. فيسبا / WireImage

مارك جاكوبس

مستوحى من الموضة في الشارع والثقافات الفرعية ، أصبح مارك جاكوبس معروفًا كأمير للأسلوب المرح. في بداية حياته المهنية ، لم يكن هذا شيئًا مفهومة تمامًا: فقد أدى ظهوره السيئ السمعة والمحبوب في عالم الأزياء الراقية لمجموعته لربيع 1993 إلى طرده من Perry Ellis ، لكنه بدأ مسيرته المهنية في المرحلة التالية 25 سنة. جلب جاكوبس الألوان واللعب في عمله كمدير إبداعي لـ Louis Vuitton ، حيث تعاون مع فنانين معروفين بألوان جريئة وأعمال مستوحاة من البوب ​​مثل Stephen Sprouse و Takashi Murakami ، وبالطبع للتصاميم تحت علامته الخاصة. في أزياء المخيم الحقيقية ، لم يكن هناك نقص في السخرية أو الدراما حيث أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج في فساتين صغيرة مستوحاة من الستينيات ( مارك جاكوبس خريف 2003 ) أو زي الفرقة الجماعي المفكك ( مارك جاكوبس ربيع 2016 ) أو مشدات سوداء مستوحاة من S & M ( لويس فويتون خريف 2011 ). يواصل جاكوبس تطوير ذوقه للخارج ، والمعسكر ، والمؤذيين اليوم ، إصبعه الخبيث دائمًا على نبض رغبات الموضة غير التقليدية.

عارضة أزياء تمشي على المدرج خلال عرض ViktorRolf كجزء من أسبوع الموضة في باريس هوت كوتور خريف وشتاء 20152016 في ...

عارضة أزياء تمشي على المدرج خلال عرض Viktor & Rolf كجزء من أسبوع الموضة في باريس هوت كوتور خريف / شتاء 2015/2016 في 8 يوليو 2015 في باريس ، فرنسا ؛ عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض Viktor & Rolf Haute Couture لخريف وشتاء 2016-2017 كجزء من أسبوع الموضة في باريس في 6 يوليو 2016 في باريس ، فرنسا ؛ عارضة أزياء تمشي على المدرج خلال عرض Viktor & Rolf لربيع وصيف 2019 كجزء من أسبوع الموضة في باريس في 23 يناير 2019 في باريس ، فرنسا.Victor VIRGILE / Gamma-Rapho عبر Getty Images ؛ كريستي سبارو / جيتي إيماجيس ؛ فيكتور بويكو / جيتي إيماجيس

فيكتور ورولف

لقد قطع فيكتور هورستينج ورولف سنورين الخط الفاصل بين الموضة والفن منذ أيامهما الأولى ، وعملهما في صالات العرض والمتاحف أثناء تواجدهما أيضًا على مدارج الطائرات. معروفون بالفساتين البارعة والمفاهيمية والإبداعية والمثيرة للجدل أحيانًا - مثل الفساتين المصنوعة من اللوحات المؤطرة ( خريف 2015 ) ، كنزات من شعار كوكاكولا مزينة بطبقات على طبقات من الكشكشة ( خريف 2016 ) ، وأزياء التنورة العائمة المطبوعة بدون متتاليات مثل No Photos Please وصدقني أنا كاذب ( ربيع 2019 ) - ذوق الثنائي للتألق والتفاني الجاد للبراعة يجعلهما سادة المعسكر. هورستينج لديه أيضا وصفها عملهم هروبًا من الواقع ، لأنه يسمح لهم بالعثور على عالم بعيدًا عن العالم الذي نشأوا فيه ، وهو جانب آخر متأصل من المعسكر. تمثل الموضة بالنسبة لنا أكثر من مجرد قماش وشكل: إنها هالة ، هروب من الواقع ، هم كتب في عام 2008. قادمة من الضواحي في بلد لا توجد فيه الموضة حقًا (أي ، هولندا) ، كانت الموضة بالنسبة لنا مثل عالم القصص الخيالية اللامع الذي أصبح حقيقة. من خلال عملنا ، ما زلنا نبحث عن تلك المشاعر مرارًا وتكرارًا.

المصمم فيرجيل أبلوه جيجي حديد بيلا حديد وكارلي كلوس خلال ختام عرض OffWhite كجزء من ...

المصمم فيرجيل أبلوه وجيجي حديد وبيلا حديد وكارلي كلوس خلال ختام عرض أوف وايت كجزء من أسبوع الموضة في باريس للملابس النسائية خريف وشتاء 2019/2020 في 28 فبراير 2019 في باريس ، فرنسا.باسكال لو سيجريتان / جيتي إيماجيس

فيرجيل أبلوه

يُعرف باسم سيد المعسكر الحديث ، وتجمع تصاميم فيرجيل أبلوه بين العديد من المراجع الثقافية ، وإعادة تخيل الملابس الرياضية وجماليات ملابس الشارع ، وحساسية اللسان. على وجه الخصوص ، له أوف وايت قبل خريف 2018 يعد استخدام الملصقات على الملابس - فستان أسود صغير مطبوع بكلمات فستان أسود صغير أو سترة جينز مطبوعة بكلمة دينيم ، على سبيل المثال - مثالًا رائعًا على المعسكر. بصفته المدير الإبداعي لملابس Louis Vuitton الرجالية ، يقدم Abloh نفس المنظور. له مجموعة الملابس الرجالية لخريف 2019 مستوحاة من مايكل جاكسون ، مع إيماءات إلى مجموعات مغني البوب ​​العسكرية ، والمطبوعات التي تظهر شخصيات من الحذق ، ومدرج مأخوذ عمليا من فيديو بيلي جين. يعتبر عمله حرجًا بنفس القدر لأنه احتفالي ، ويتعارض مع الحدود بين الموضة والفن والنزعة الاستهلاكية. لقد رأينا نهاية الموضة. لقد رأينا نهاية 'اشتر هذا المظهر الكلي' ، هو قال في عام 2018. الآن يتعلق الأمر بتصميم الذات ، والتعبير عن مكانتك في نطاق من الأعلى إلى الأقل. وهذه مفارقة. والمفارقة ، بالطبع ، جزء مهم من المعسكر.

نتفليكس ودييجو مونتويا

Netflix ودييجو مونتويا امرأة واحدة ، العديد من التيجان في 29Rooms Los Angeles: Turn It Into Art في 6 ديسمبر 2017 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.إيما ماكنتاير / غيتي إيماجز للمصفاة 29

دييجو مونتويا

بينما يعرّف دييغو مونتويا نفسه بأنه مصمم أزياء وفنان تشكيلي ، ومن بين عملائه العديد من العملاء سباق السحب RuPaul بدأت أعمال مونتويا بالظهور على السجادة الحمراء أيضًا مثل ساشا فيلور وجينكس مونسون ومونت إكس تشينج وأجا: ارتدى كل من Shangela و Jenifer Lewis أعماله في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019. استلهم عمله من الفن الهابط ، والإفراط ، واللون في ميامي ، حيث نشأ بعد انتقاله من ليما ، بيرو ، بالإضافة إلى ملكات السحب وأطفال النادي الذين واجههم وهم يكبرون. وجد مكانًا خاصًا للتصميم لنفسه بعد انتقاله إلى نيويورك ورؤية ظهور مشهد السحب التجريبي في بروكلين. في نفس الوقت تحليليًا وبراقًا ، تختبر المجموعات المفاهيمية المتألقة والمرصعة بالجواهر في مونتويا كلاً من الطقوس والثقافة الفرعية. تجسد أعماله فن المعسكر والكوير ، لا سيما في استخدامه لشكل غالبًا ما يتم رفضه باعتباره تافهًا - أي الأزياء والأزياء - لتشريح الأفكار الأكبر.

احصل على أفضل ما هو غريب. اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية لدينا هنا.